Сайдинг для облицовки

Всё про сайдинг: виды, материалы, особенности, монтаж 

Появление на рынке новых строительных материалов значительно ускорило и удешевило процесс домостроения. А заодно и кардинально изменило всю его технологию, в которой особое место занимает металлический сайдинг – эффектный заключительный штрих, придающий дому из газобетона или арболита законченный вид. 

Пасторальный шале с деревянными стенами, облицованными снизу кирпичом. Каменный диснеевский замок под черепичной крышей. Бревенчатый терем с петушком-флюгером на коньке. Кажется, нет таких архитектурных стилей, в которых бы сайдинг не нашёл применения. 

Это полностью опровергает утверждение, будто предназначен он исключительно для реставрации старых построек. Хотя данная область применения тоже имеет смысл, поскольку металлический сайдинг:

  • выравнивает поверхности
  • служит для утепления стен
  • защищает дом от атмосферных явлений
  • исключает регулярный ремонт фасада.

Как долго этот облицовочный материал сможет выполнять свои функции – 20 лет или 50, точно сказать никто не берётся. Активно его использовать стали сравнительно недавно, и у него ещё не было времени себя проявить. Но потенциал, заложенный производителями, говорит об очень многом.

В основе сайдинга лежит лист хладнокатанной стали толщиной 0,48-0,61 мм. На него с обеих сторон нанесён слой цинка, предотвращающий появление ржавчины, а поверх – грунтовка и наружное цветное покрытие из полимеров: полиэстера, полиуретана, пластизола и др. 

В отдельных случаях в структуру добавлен текстурный рисунок и защищающая его прозрачная плёнка. В глазах потребителей это делает сайдинг особенно привлекательным, поскольку благодаря им рифлёная стальная панель преображается в совершенно иной материал.

В зависимости от изображения и формы выступов она может напоминать:

  • одинарную или двойную ёлочку с гладкими, нависающими под углом ярусами;
  • корабельный брус, идентичной по профилю палубе старого корабля;
  • хорошо оструганные доски, вплотную подогнанные друг к другу;
  • брёвна с выпуклыми округлыми поверхностями;
  • кирпичную кладку, испытавшую на себе влияние времени;
  • плитняк, гальку, мрамор, гранит и другие камни.

Однако и совершенно ровный сайдинг пользуется огромным спросом, особенно при неблагоприятных условиях эксплуатации: повышенной температуре, высокой влажности, опасности возгорания. Устойчивость к данным факторам обеспечивает алюминиевая основа, которая прочнее и легче стальной. Правда, она в большей степени страдает от механических воздействий, а сами панели лишены специального паза, облегчающего монтаж, и крепятся на саморезы. 

Критически настроенные читатели могут продолжить перечень недостатков металлического сайдинга, вспомнив про его высокую стоимость и затраты на доборные элементы. Обязательно упомянут сложности резки и необходимость работать в перчатках, чтобы не пораниться о срезы. Ни преминут сказать о следах, оставляемых мухами на бежевом сайдинге, и пыли, прилипающей к тёмно-зелёному. Возмутятся по поводу несовпадения выпуклых элементов и появления на них волн. Возможно, укажут и на конденсат, образующийся на поверхности металла…

В основе неоправданных обвинений лежит путаница в отношении разных видов сайдинга, а также недооценка важности личного выбора и ошибки при монтаже.

ЦЕНА и КАЧЕСТВО. На сегодняшний день наиболее востребованы три вида сайдинга. 

Самым доступным является виниловый. Именно поливинилхлорид обеспечивает изделиям лёгкость и способность выдерживать перепады температур, а также исключает процессы коррозии и гниения. Только вот от появления трещин и полной поломки отдельных панелей он не застрахован. 

Чуть дороже стоит акриловый сайдинг, имеющий аналогичный недостаток и такие же достоинства. Разве что он обладает более высокой устойчивостью к воздействию химических веществ и повышенной температуре. 

Самый дорогой – металлический сайдинг, поскольку технология его производства требует солидных затрат. Но иначе не достичь таких качеств как прочность, устойчивость к огню и деформации. Да, прогнуть можно и металлическую панель, если с силой по ней ударить или с разгону въехать колесом велосипеда. Но сознательно этого никто делать не будет, а давление лестницы покрытие вполне выдерживает.

Так что выбирать конкретный вид сайдинга нужно не только с позиции денежных затрат, но и с учётом условий его эксплуатации: климатической зоны, наличия или отсутствия прямых солнечных лучей, материала-основания, необходимости утепления и так далее.

ПОКУПКА. Следует обращать внимание на наличие сертификата, содержание технической характеристик и условия гарантии. Важно лично осмотреть каждую панель на предмет совпадения профиля, отсутствия повреждений на внутренней или внешней стороне, равномерности толщины.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделиям из более толстого листа стали. Особенно когда речь идёт о «ёлочке». Несимметричное строение профиля со временем может привести к образованию волн и перекосов, особенно если монтаж произведён на обрешётку с перепадами уровня. А вот для «корабельной доски» показатель 0,4 мм вполне допустим. 

МОНТАЖ. Причиной упомянутого выше конденсата могут явиться щели в стене, способствующие перепаду температур под сайдингом и поверх него. Исключить эту неприятность можно, если в основании замазать все отверстия и утеплить. А главное – между панелями и гидроизоляцией оставить зазор 50-60 мм для свободной циркуляции воздуха, что даёт основания называть фасад вентилируемым.

Монтаж сайдинга

1. Перед установкой обрешётки проверяют вертикальность и неровность стен. При отсутствии недостатков используют обычный гипсокартонный профиль или вентилируемый прогон. Если стены неровные, каркас создают из Г-образных направляющих профилей и крепёжных кронштейнов величиной:

  • 80х80 – при отсутствии утеплителя
  • 120х80 – при утеплителе толщиной 50 мм
  • 150х80 – при толщине утеплителя 100 мм

Кронштейны к стене крепят дюбелями или анкерами через теплоизолирующие прокладки. Направляющие профили соединяют с кронштейнами саморезами 4,8х28. 

Первым делом металлические профили монтируют по нижнему и верхнему краям стен, на стыках и в угловых зонах. При наращивании направляющих оставляют зазор 8-12 мм для компенсации температурных изменений длины.

Промежуточные рейки размещают в зависимости от способа укладки сайдинга: горизонтально – при вертикальном монтаже панелей и наоборот. Направляющие крепят с шагом 500-600 мм, шаг кронштейнов – 750-800 мм. Если панели имеют приличный вес, или климат в регионе отличается частыми порывистыми ветрами, расстояние сокращают.

В местах примыкания к дверным и оконным проёмам создают сплошную обрешётку.

2. Между рейками очень плотно укладывают слой утеплителя. Для наружного утепления стен используют либо полистирольный, к которому относятся пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, либо минераловатный, представленный стекло-, шлако- и каменной ватой. К основанию его прикрепляют дюбелями.

3. Поверх утеплителя размещают гидроизоляционный материал, например, супердиффузионную мембрану или гидроизоляционную плёнку. Их монтируют горизонтально, с перехлёстом в 10 см. Края фиксируют на металлической обрешётке двусторонним скотчем.

4. Первым делом на обрешётке закрепляют стартовые рейки, расположив их на границе с цоколем по периметру всего фасада. Затем по уровню или отвесу устанавливают уголки наружные и внутренние, а также нащельники. К направляющим профилям их присоединяют саморезами 4,2х16 со сверлом.

5. Создают окантовку для оконных и дверных проёмов, используя J-профиль, предназначенный для установки панелей в вертикальной плоскости. Сначала устанавливают верхние и нижние планки, потом боковые. 

6. Панели перед установкой подгоняют под нужный размер. Если требуется продольная резка, используют ножницы по металлу, если поперечная – циркулярную пилу.

7. Монтаж сайдинга производят снизу вверх. Первую панель зацепляют за стартовую планку и сверху фиксируют к профилю. Cледующую зацепляют за нижнюю панель и так далее до уровня крыши, где работу завершает финишная планка. 

Крепление сайдинга к обрешётке осуществляют с помощью саморезов, вкрутив первый точно посередине длины, а затем располагая их по обе стороны через каждые 30 см. Если работы выполняются летом, между панелью и направляющей оставляют зазор 5 мм, если зимой – 10 мм. Расстояние между панелью и саморезами оставляют 1-1,5 мм. Это обусловлено способностью металла расширяться при нагревании и исключает деформацию панелей.

Заказать