Металлические трубы для теплицы

Металлические трубы для теплицы: сталь, оцинковка и алюминий

Такую картину ежегодно наблюдают тысячи дачников, наведавшись в сад после долгой зимы. Под тяжестью снега каркас теплицы провалился, и покрытие повисло непонятными фрагментами. Восстановлению в большинстве случаев конструкция не подлежит, а это значит, что урожая теплолюбивых культур, выращиваемых только в закрытом грунте, в этом году не видать.

Чтобы история не повторилась с новой теплицей, надо понять, что произошло со старой и учесть все ошибки. Если вы постоянно живёте за городом и имеете возможность после обильных снегопадов стряхивать снег с покрытия – это одно дело А если наведываетесь в сад периодически – другой вопрос. В этом случае надо заранее позаботиться о максимальной прочности каркаса, которому не страшны ни снеговые нагрузки, ни штормовые ветра.

Как обеспечить прочность теплицы

• Использовать не уголки, а полноценные трубы, лучше – квадратного или прямоугольного сечения. Наличие рёбер жёсткости повышает устойчивость сооружения, невосприимчивость к давлению и механическим нагрузкам.
• Отдать предпочтение трубам из металла, чьи технические характеристики включают длительный срок эксплуатации, неподверженность влиянию солнечных лучей, а также высоких и низких температур.
• При монтаже вертикальные элементы конструкции устанавливать не через 1-1,5 м, а чаще.
• Предусмотреть внутренние распорки, увеличивающие прочность конструкции. Или на зиму устанавливать временные деревянные подпорки.
• Сделать такой уклон, с которого бы снег сползал под тяжестью собственного веса. 
• Обеспечить теплице основание, соответствующее её общей массе и климатическим условиям данного региона. Более лёгкие конструкции могут довольствоваться металлической рамой с приваренными прутками, заглублёнными в грунт и забетонированными у основания. Тяжёлые каркасы нуждаются в ленточном фундаменте с вмонтированной арматурой, к которой приваривают конструктивные части теплицы.

Профильные трубы для теплицы

АЛЮМИНИЕВЫЕ трубы квадратного сечения. Их производят путём нагрева металла почти до расплавления с последующим пропусканием через профильную матрицу. Достоинствами таких изделий являются лёгкость, прочность, а главное – неподверженность коррозии, поскольку алюминий создает защитную плёнку. 

Сборку каркаса теплицы осуществляют с помощью сварки, а также болтовых соединений из нержавеющей стали или заклёпок. Места стыков укрывного материала и алюминиевой конструкции тщательно герметизируют, чтобы при эксплуатации снизить теплопотери, поскольку алюминий является проводником тепла.

ОЦИНКОВАННЫЕ трубы. Изделия с квадратным и прямоугольным сечением, предназначенные для строительства наземных сооружений, изготавливают из листовой стали углеродистых и низколегированных марок. Они могут быть прямошовными или иметь спиральный шов, полученный в результате элекродуговой или высокочастотной сварки. При создании тепличных каркасов также используют профильные трубы, сформированные на основе круглой стальной трубы. Оба вида имеют цинковое покрытие, обеспечивающее защиту от воздействия влаги. Однако повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии отличаются вторые.

СТАЛЬНЫЕ профильные трубы. Для удешевления они могут быть изготовлены из чёрной стали и иметь шов, который так же понижает стоимость продукции. Презентабельный вид и устойчивость к негативному воздействию окружающей среды тепличный каркас из данных труб приобретает после нанесения антикоррозийного средства, грунтовки и покраски. Самыми востребованными являются трубы со сторонами до 40 мм. Будучи относительно лёгкими, они, тем не менее, имеют достаточно большую прочность.

Теплица своими руками

Сейчас в продаже имеются преимущественно теплицы арочного типа. Сгибать профильные трубы из металла затруднительно даже при наличии трубогиба. Поэтому лучше обратиться к производителю, чтобы изгиб произвели в заводских условиях. Можно даже заказать вырезку в стенках труб специальных пазов, в которые впоследствии будут вставлены сотовый поликарбонат или стекло.

Если данные расходы не предусмотрены, стоит обратить внимание на двускатную теплицу, не требующую деталей округлых форм. Она ничуть не уступает арочной конструкции по вместимости и внешней привлекательности. Более того, по словам агрономов, гораздо лучше приспособлена для выращивания растений. В двускатной теплице дальние от дорожки ряды посадок не упираются в нависающий свод арки, ограничивающий их в росте.

1. Для строительства двускатной теплицы преимущественно используют металлические профильные трубы сечением 40х20 мм и 20х20 мм. 

Количество материала рассчитывают индивидуально. Но в среднем на самую востребованную конструкцию длиной 6 м и шириной 3 м требуется около 90 м трубы сечением 40х20 мм, в том числе:

• для нижней обвязки – 18 м;
• для вертикальных стоек и дверей – 40 м;
• для крыши – 30 м.

Профильная труба квадратного сечения 20х20 мм в количестве 50 м необходима для горизонтальных стяжек, усиления и дополнительных элементов.

2. Работу начинают с изготовления нижней обвязки. Трубу нарезают с помощью болгарки или ножовки по металлу на два отрезка длиной по 6 м и два – по 3 м. Если угловые соединения планируются встык, срезы должны быть точно перпендикулярны телу трубы, и предусмотрены заглушки для открытых концов. Если требуется герметичное соединение под углом в 90 градусов, обрезку соседних труб производят под углом в 45 градусов. 

Самый эффективный способ создания прямых углов – сделать прямой надпил на 2/3 толщины трубы, после чего её согнуть и создать герметичный шов методом электродной сварки.

2. Обвязку фиксируют к ленточному фундаменту, приваривая к закладным деталям. При их отсутствии используют анкерные болты, которые вкручивают в предварительно просверленные в трубах отверстия.

3. Отдельно собирают торцевые стенки теплицы с дверью. Чтобы обе конструкции получились идеально ровными, для них готовят шаблон. Проще всего сделать его из досок, подогнанных максимально точно. Для фиксации профильной трубы с обратной стороны досок параллельными рядами вбивают гвозди.  

С помощью шаблона производят и обрезку труб, и их сварку. Последнюю желательно делать не намертво, а так, чтобы при необходимости можно было соединение нарушить и подкорректировать. Устанавливают торцы поверх нижней обвязки и надёжно с ней монтируют методом сварки.

4. Боковые стенки начинают собирать с горизонтальных элементов, поместив по 1-2 между торцами так, чтобы вертикальные стойки можно было крепить поверх них. Для соединения можно использовать специальные крепёжные элементы. Предназначенные для соединения труб квадратного сечения они изготовлены из листовой стали в виде букв «Х», «Т» или «Г». При монтаже их накладывают с обеих сторон на места стыковки и фиксируют болтами. Иногда дополнительно фиксируют сваркой.

5. Устанавливают вертикальные стойки, закрепляя нижний конец встык, а верхний внахлёст. На этом этапе желательно учитывать размеры материала, которым будет покрыта теплица. Если это стекло, расстояние между стойками должно быть 80 см, а высота 130, что позволит использовать стандартный лист на один проём. Если поликарбонат, выпускаемый отрезками по 6 м, расчёт может быть другим.

6. Следующий шаг – стропильная система, представляющая собой «конёк» и положенные поверх него профильные трубы для ската. Желательно поверх поместить металлический уголок, который придаст конструкции законченный вид.

7. Дверь и запланированные форточки-фрамуги делают в виде рамок из обычных уголков 25х25 мм. В предусмотренных проёмах приваривают петли и при необходимости шпингалеты.

8. Конструкция готова, и осталось только накрыть её пропускающим свет материалом. Поликарбонат закрепляют с помощью перфорированной ленты, а края обязательно ограничивают уголком или скотчем, чтобы не допустить проникновения в ячейки пыли и насекомых. Стекло можно приклеить прямо к каркасу, нанеся на него из пистолета прозрачный силиконовый герметик.