Профнастил для крыши

Профнастил для крыши: виды, особенности, монтаж

Знаете ли вы, что в холодное время года до 30 процентов тепла дом теряет через перекрытия и чердак? Это в 6 раз больше теплопотерь, понесённых через пол, и в 2-3 раза выше показателя окон и форточек. Вот почему при строительстве особое внимание должно уделяться теплоизоляции крыши, и почему её обустройство может составить половину от общих расходов на возведение здания. Где же золотая середина?

Специалисты рекомендуют в целях экономии придерживаться ряда правил.

  • Делать выбор в пользу крыш с небольшим уклоном, так как они обходятся дешевле и в меньшей степени подвержены воздействию ветровых нагрузок.
  • Ставить крыши с двумя, в крайнем случае – с пятью скатами, поскольку всевозможные углы, башенки и люкарны, как называют мансардные окна, ведут к удорожанию.
  • Монтировать не капитальную стропильную систему, а ограничиться лёгкой, но надёжной каркасной конструкцией из толстого бруса, способной выдержать кровлю, вес которой составляет не более 8 кг на 1 кв. м.
  • Выбирать кровельный материал по принципу: стоимость одного 1 кв. м готовой кровли соответствует году гарантированного и прогнозируемого срока службы. 

Достоинства профнастила для крыши

Во всех отношениях профнастил для крыши – оптимальный вариант. При средней стоимости 200-400 рублей срок его эксплуатации составляет от 20 до 50 лет. 

Это зависит от покрытия, нанесённого поверх холоднокатаной листовой стали, из которой производят данный материал:

  • алюмоцинковое, состоящее из алюминия, цинка кремния, гарантирует использование в течение 40 лет;
  • полиэстер (ПЭ), обеспечивающий устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры, служит 30-35 лет;
  • пурал, отличающийся исключительной стойкостью к агрессивным средам, высоким температурам, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям, обещает 40 лет безупречной работы;
  • ПВДФ, созданный на основе поливинилфторида и акрила, защищает от ультрафиолетового излучения, температурных перепадов и абразивов на протяжение более 40 лет.
  • пластизол (ПИ), придающий очень высокую сопротивляемость механическим воздействиям и коррозии, в гражданском строительстве не применяют, так как при высокой стоимости долгожителем не является.

Огромную роль играет и строение профнастила, поверхность которого представлена в виде волн округлой или трапецевидной формы. И чем они выше, тем прочнее лист и тем больше его несущие способности. Если изделие марки С-10 с трапецией в 10 мм способно выдержать нагрузку в 86 кг, то для листа НС-44, профиль которого равен 44 мм, нормой уже является 182 кг/кв.м.

Примерно в такое значение и выливается сумма снеговой и ветровой нагрузок на крышу в большинстве регионов России. Это объясняет, почему в качестве кровельного покрытия рекомендуется использование профнастила с маркировкой; Н – несущего типа, НС – несуще-стенового типа, С – стенового. 

Причём высота профиля (цифровое обозначение рядом с буквенным) определяет, насколько данный материал подходит к крыше с тем или иным углом ската, иначе говоря, углом между плоскостью ската и горизонтом. Выбирая профнастил для крыши, ориентируйтесь на эту шпаргалку:

  • угол до 40-45 градусов – профлисты НС-35, НC-20, С-44;
  • угол 10-12 градусов и ниже – Н-60, Н-75.

Недостатки профнастила для крыши

Их всего два, но при грамотном монтаже оба можно не просто свести на нет, но и превратить в дополнительные достоинства.

1. Если при неаккуратном обращении повредить защитный слой из цинка или полимерных веществ, на поверхности профнастила может появиться ржавчина, которая быстро распространяется и портит вид.

  • Профнастил для крыши не режут «болгаркой», которая нагревается и разрушает защитный слой. Это делают только ножницами по металлу, электролобзиком или ножовкой с мелкими зубцами.
  • При резке профилированного листа и других металлических элементов кровли срезы обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.
  • При монтаже используют специальные саморезы того же цвета, что и профнастил и обязательно с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность места крепления. Затягивают их не до упора, а лишь до кольца, чтобы не повредить покрытие и не дать доступ влаге, провоцирующей ржавление металла. 
  • Края отверстий под саморезы сразу же покрывают антикоррозийной краской для металла.
  • При появлении ржавых пятен обрабатывают поражённые места средством для преобразования ржавчины или растворителем, дают просохнуть и закрашивают.

2. Во время града и дождя шум от падающих на крышу осадков слышен внутри помещения, поскольку металл – очень хороший проводник ударного шума.

Справедливости ради скажем, что шумной может быть любая крыша без исключения, если кровельный материал положен с нарушением технологии. Но профнастил для крыши – это особый разговор, поскольку он считается самым «разговорчивым» материалом. Понизить уровень шума на поверхности профилированных листов помогают:

УТЯЖЕЛЕНИЕ. Его смысл в нанесении на поверхность кровли полимерной мастики, битумной мастики, средства для шумоизоляции автомобилей или жидкого пробкового покрытия.

КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ. Он подразумевает создание многослойной системы, каждый фрагмент которой последовательно обрабатывают водостойким клеевым раствором или монтажной пеной для лучего сцепления. 

  • 1-й слой – гидроизоляция, которую укладывают на стропила, расстояние между которыми 60-90 см, а поверх набивают рейки. Обычно используют два вида подкровельных плёнок – полипропиленовые и мембранные, хотя при ограниченном бюджете подойдёт и полиэтиленовая.
  • 2-й слой – шумоизоляция, толщина которой не должна превышать толщину реек. Самые эффективные поглотители шума – пенофол, базальтовая вата, минераловатные плиты, рулонное пробковое покрытие. 
  • 3-й слой – обрешётка, к которой будут крепиться листы профнастила. Для её создания используют доски с минимальным сечением 30×100 мм, если стропила установлены с шагом менее 1 м, и берут более толстые, когда шаг стропил превышает 1 м.
  • 4-й слой – прокладки из войлока, резины или пенополиэтилена, положенные между обрешёткой и кровельным материалом с целью уменьшить его вибрацию. Но лучше воспользоваться уплотнителями из пенополиуретана или вспененного полиэтилена, вырубленными в соответствии с профилем листа и смазанные самаклеящимся составом.
  • 5-й слой – профнастил, неправильный монтаж которого может ещё больше повысить уровень шума. Например, разная ширина укладки приведёт к провисанию отдельных листов металлопрофиля, и в образовавшихся нишах начнёт свистеть ветер. А недостаток креплений увеличит резонирующие способности стали. 

Монтаж профнастила для крыши

ШАГ 1. Отправная точка, с которой начинают крепить профилированные листы, зависит от вида крыши.

  • Односкатные, двускатные и мансардные крыши имеют скат в виде прямоугольника. На них монтаж рекомендуется начинать с нижнего угла, левого или правого, значения не имеет.
  • Четырёхскатные, вальмовые и полувальмовые крыши отличает скат, напоминающий треугольник или трапецию. Там первый лист закрепляют точно по центру нижней линии, после чего монтируют листы симметрично  в обе стороны.

Если проектом предусмотрен монтаж водосточной системы, то первый ряд профнастила укладывают со свесом в 60 мм за линию карниза. Если нет, свес увеличивают.

ШАГ 2. Существует несколько схем укладки профнастила с максимальной точностью.

  • Горизонтальная подразумевает предварительное скрепление листов по продольной стороне с фиксацией на один саморез в верхней точке. После выравнивания их прикрепляют к обрешётке. 
  • Вертикальная представляет собой блок из 4-х листов. Сначала укладывают друг над другом и временно закрепляют два листа. Затем по ним выравнивают два соседних и фиксируют всю конструкцию.

Между собой профилированные листы соединяют кровельными заклёпками. А к обрешётке прикрепляют с помощью саморезов, вкручивая их в местах прилегания волны, стараясь расположить на 1 кв. м по 6-8 штук в шахматном порядке. Исключение составляют крайние звенья обрешётки, где крепления должны быть в каждой волне, поскольку на эти участки крыши приходится наибольшая ветровая нагрузка.

ШАГ 3. Каждый последующий ряд профнастила укладывают внахлёст на предыдущий. Его размер зависит от угла ската:

  • 20 см – при 15 градусах;
  • 15-20 см – при 15- 30 градусах;
  • 10-15 см – при более 30 градусах.

Однако значительное прилегание листов при пологой крыше не решает до конца проблему с возможным проникновением внутрь дождевой и снеговой воды. Поэтому после монтажа полости между рядами заполняют герметиком.

ШАГ 4. Защитить стыки от внешних воздействий и придать крыше законченный вид помогают доборные элементы. Они составляют единый комплект с профлистами и монтируются с участием уплотнительной ленты. С помощью конькового элемента, выполненного в виде уголка или буквы «П», объединяют верхние ряды листов на обоих скатах. Торцевой планкой закрывают фронтовые свесы. Посредством карнизной отводят воду со скатов в жёлоб водосточной системы и так далее.

Таким образом, профнастил для крыши – это тот самый вариант, который позволяет значительно сэкономить на кровельном материале в частности и устройстве крыши в целом. 

Заказать