Труба для забора

Трубы для забора: выбор, установка, защита от коррозии

Зима – не лучшее время для установки заборов. Однако бывают ситуации, когда эти работы необходимо провести именно сейчас, и тогда на помощь приходят винтовые сваи. Благодаря специальным наконечникам они легко входят в промёрзший грунт и в качестве столбиков обеспечивают надёжность и долговечность всего ограждения.

Впрочем, использование винтовых труб для возведения заборов – явление довольно редкое из-за высокой стоимости материала и больших трудозатрат. А главное – из-за вероятности ошибки при самостоятельной установке: малейшее отклонение от вертикали у основания выливается в заметный перекос на высоте ограды.

Чего нельзя сказать об обычных стальных трубах, которые на протяжение многих лет являются практически единственным материалом, используемым в качестве опор и горизонтальных перемычек в конструкции забора. Более того, именно они обеспечивают прочность деревянным и кирпичным столбам. В первом случае бревно закрепляют поверх врытой в землю трубы, во втором – она выступает сердечником и находится внутри кладки из кирпичей.

Без такой поддержки, считают специалисты, забор может быть весьма уязвимым. Дело не только в собственном весе обшивки, потому как масса ажурных кованых пролётов и популярных сегодня габионов значительно выше профнастила и евровагонки. У любой ограды есть и другие, более серьёзные враги:

• сильные ветра, свойственные местностям с открытым рельефом и увеличивающие парусность ровной обшивки забора;
• грунтовые воды, подмывающие основание всей конструкции;
• влагоёмкие почвы вроде глины и суглинка, которые при замерзании увеличиваются в размерах и «пучатся», выталкивая сваи на поверхность.

Противостоять силам природы могут только металлические трубы. Но и у них есть своё слабое место – коррозия в местах механического повреждения с последующей ржавчиной, постепенно разъедающей металл.

Риск этого сведён к минимуму, если производители выпускают изделия без швов, а антикоррозийное покрытие наносят не только снаружи трубы, но и изнутри. Дополнительной защитой стальных столбов  от влаги являются заваренное дно снизу и заглушка сверху. А потребители в свою очередь используют трубы по назначению, правильно рассчитав их несущие способности и условия эксплуатации.

Советы потребителям

Используя трубы для забора, важно помнить: чем сложнее климат и массивнее сооружение, тем основательнее должны быть опоры.

1. При высоте ограждения в 1,8-2 м минимальное значение диаметра труб – 80 мм, а толщина стенок – 3 мм. При установке совсем невысоких ограждений эти параметры можно сократить до 40-60 мм и 2 мм соответственно.

2. Профильные квадратные или прямоугольные трубы устанавливают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга, тогда как между труб с круглым сечением оставляют 2-3 м.

К слову сказать, трубы с круглым сечением дешевле своих собратьев и при установке не требуют такой геометрической точности как профильные, когда надо выравнивать каждую грань.

3. Кованые и другие заборы из числа «тяжёлых» требуют более частого расположения опор, тогда как использование профнастила или сетки допускает увеличение пролётов до 6 м.

4. При установке заборные столбы помещают на глубину, которая на 15-20 см ниже уровня промерзания почвы. В средней части России эта цифра равна 70 см, поэтому для заглубления требуется не менее 1-1.5 м.

5. На болотистых участках простого вбивания или вкапывания трубы в грунт недостаточно. Поэтому используют более сложные способы её крепления.

Бетонирование. На дне лунки диаметром 20-25 см создают дренажную подушку толщиной 10 см из крупнозернистого песка или мелкого щебня и основательно проливают её водой. Поверх помещают трубу, выравнивают с помощью уровня и фиксируют положение распорками. Для большей точности работу производят одновременно с несколькими опорами, высота которых соответствует натянутому поверх шнуру.

Готовят бетонный раствор, смешав 1 часть цемента и по 4 части песка, мелкого щебня и воды. Заливают им лунку, через каждые 20 см штыкуя массу.

Бутование. Лунку с дренажным покрытием и трубой внутри заполняют щебнем с фракцией 5-20 мм, гравием или осколками красного кирпича, периодически проливая их водой для более плотной укладки. В конце наполнитель утрамбовывают.

6. Поскольку чаще всего трубы для забора начинают ржаветь на границе надземной и подземной частей, где остаются царапины от оседающего со временем щебня, этому месту уделяют особое внимание. В конце лунку засыпают песком, увлажняют его и заливают раствором цемента вровень с землёй. Перед использованием песка указанную часть трубы желательно покрыть битумом и дать ему просохнуть.

7. Установку горизонтальных лаг можно начинать только после того, как цемент сцепится, на что может уйти несколько дней.